波爾多2015期酒品鑑

波爾多2015的期酒今年進行得較往年慢,James Suckling 為香港葡萄酒界帶來些生氣,首次在香港舉辦波爾多期酒(酒花)品鑑。品評這些還未成‘酒’的波爾多實在需要多年經驗,不敢斷言評論什麼是好是壞。但事實上,或因技術進步及釀造方式改變,今日的波爾多酒變得更適合早年享用,更平易近人,你會期望這些酒適合3-8年之內享用而非需要等待10-20年。但頃刻有一個疑問,近年的波爾多又有多少陳年潛力 ?

波爾多紅酒往往在市場上最受人注目,但很多人早已對他們生厭,從250元的Cantemerle 或La Tour Carnet 到3000-5000元的Mouton Rothschild 或Latour,當中的差別並非5-10倍般大。亦衍生出波爾多紅酒面對的是問題是 – 所有味道和感覺都在開瓶前預計得到,你不必對他有過份期望,但波爾多也從沒有令你失望。

許多人開始對波爾多敬而遠之,但我卻喜歡波爾多的沉實穩定。你每日勤勞工作之後不一定需要新刺激,波爾多紅酒更像一個互相了解的老朋友,你了解這朋友的一舉一動,或許他沒帶給你新奇的感覺但卻是最舒適的一個……

2015…如果你還在 ‘3 ‘ 字頭還可以買酒多存10-15年,不妨留意這些價廉物美的酒莊 –

Cantemerle, Haut Medoc
Gloria, St Julien
La Pointe, Pomerol
Reynon, Cotes de Bordeaux
Bouscaut Blanc, Pessac Leognan

Valpolicella – Ripasso

Ripasso是意大利東北Valpolicella因Amarone而產生的一款紅葡萄酒。 Ripasso有”Repass”的意思,意思在釀酒過程會連同已經發酵Recioto(甜酒) 或Amarone 的果皮甚至果核再次發酵2-3星期不等,為Ripasso紅酒添加更濃郁的味道、丹寧、酒精度及複雜性。

Valpolicella使用的葡萄Corvina, Rondinella 和Molinara都不屬於顏色深和丹寧重的紅葡萄品種,直接壓榨果實然後發酵的方式而成的Valpolicella DOC酒體簡單及清新,Ripasso的方法正好當方面豐富紅酒,在Valpolicella DOC和Amarone della Valpolicella DOCG 兩者之中取得平衡點。

除了Corvina, Rondinella 和Molinara葡萄帶來的酸紅莓、草莓等紅果味道,經過獨特的Ripasso方法,還會多添一些乾果及乾草的風味,而且Ripasso在配餐比Amarone更大眾化,酒體不會過份厚重,和傳統的意大利粉麵到中式乳豬、北京烤鴨等都是絕妙的配搭。可惜的是香港葡萄酒店找不到許多Ripasso…

Wine of the week – Quintarelli Giuseppe Valpolicella Classico Superiore 2007

2007 是 Quintarelli Giuseppe Valpolicella Classico Superiore 最近期推出的年份,原本以為過早享用卻比預期中達適飲期。很多人說,最適合把這瓶Valpolicella Classico”打開” 該會是早上開瓶然後把酒塞放會酒瓶靜待一天…….體驗過後的確把其潛能釋放出來,擁有咖啡、野莓、混合香草、紅莓果醬的味道,15%酒精在口中頗為強烈卻令人有渴望呷第二口的衝動…達無可抗拒的境地!

探索葡萄 – Sangiovese

意大利最廣泛種植的本土葡萄,Sangiovese 葡萄的名字未必顯眼,因為葡萄酒標均標上”Chianti”及”Brunello di Montalcino” 而少見Sangiovese。據歷史記載Sangiovese 葡萄起源自意大利中部Tuscany,亦是發展到現在最能夠代表Sangiovese 葡萄的釀造地。

Sangiovese種植數量多,尤其於Chianti,一直以來也造出許多欠缺香氣和複雜性、酸度偏高的葡萄酒,直至近年Chianti產區的質素平均提升,而意大利中部海拔較高的山區 – Brunello di Montalcino 則把Sangiovese這葡萄釀成意大利其中一款最著名的紅酒,令更多人留意到這種釀造自由度極高的紅葡萄品種。

如要簡單了解Sangiovese所帶來不同的特性,可從意大利Chianti、Rosso di Montalcino 及Brunello di Montalcino三個法定級別著手 –

(1) Chianti
Chianti 法例規定需要70% Sangiovese,有些Chianti Classico則要求80%以上,會混合Canaiolo及一些普及葡萄如Cabernet Sauginon及Merlot而成。從使用的葡萄各不一樣足以證明Chianti的風格非常廣,Chianti、Chianti Classico 甚至近年才建立的Chianti Classico Riserva 已經有極大差異性。

(2) Rosso di Montalcino
說到Chianti難去理解Sangiovese,相反Rosso di Montalcino 是最受人忽視卻物值極高的紅酒。同樣來自Montalcino ,100% Sangiovese及最少需在木桶陳年6個月(一般都較6個月多) ,卻最能感受到新鮮Sangiovese帶來的滋味。擁有草莓及野莓味道,酸度堅實而且丹寧低,甚至是勃良弟Pinot Noir 的替代品 (Sangiovese 和Pinot Noir 的顏色、味道、酸度及丹寧均有所近似) 。

(3) Brunello di Montalcino
把Sangiovese葡萄的潛力發揮得最徹底 ,100% Sangiovese 釀造,需在收割期50個月後才能夠推出市場(市場最新的年份為2011),而Riserva 更延遲一年推出。Brunello di Montalcino 酒體高,多帶酸紅苺、乾草、無花果、皮革和咖啡的味道,也是最能夠陳年的Sangiovese。

許多意大利人移居美國、澳洲及阿根庭,也把種植及釀造Sangiovese帶到了這些國家,目前許多產品均屬試驗性質,當中雖然沒有特別出眾卻大多擁有豐富紅果及果香充沛的風格。

和其他意大利酒一樣,意大利人有把葡萄酒融入食物的文化,所以Sangiovese 能夠和許多食物搭配得宜,亦常見於餐廳的酒單。新世界的Sangiovese 多酒體較輕薄,而剛剛提及的Chianti 及Rosso di Montalcino 都可配搭番茄醬意粉及意大利薄餅,而複雜性更強的Brunello di Montalcino 則可找來以香草襯托的肉類,我立即想到加入了Thyme及Rosemary的烤製的羊架…

Wine of the week – Il Poggione Brunello di Montalcino 2011

近年意大利Il Poggione酒莊的質素的確提升不少,上星期有機會嚐到最新推出市場的2011年份,雖說2011年並不如2010年的完美,但Il Poggione依然能夠釀出好的Brunello di Montalcino。香氣雖稍為收歛,入口透露有陽光氣息的黑果、野草、煙草及皮革的味道,無論香氣、味道、酸度及丹寧均表現得平衡且全面。考慮到最少擁有10年的陳年能力加上目前只約$200的售價,還不成為$200價錢指標的皇牌?

南非葡萄酒 – 價值勝過一切

南非葡萄酒一直都不是我購買清單的首選或次選,接觸機會也比許多如阿根庭、智利的少,直至上星期有機會一次品嚐不同產區的南非紅白酒,能累積點點經驗。

整晚的南非酒並沒有”失望” 二字,無論是Chenin Blanc、Sauvignon Blanc及Chardonnay 的白酒均充滿個別葡萄的風格。Sauvignon Blanc較近似南美洲釀造的風格,青草味濃郁; Chardonnay 多偏向利用橡木桶把結構豐富起來,略嫌把果實該有的味道蓋過; 致於在南非獨當一面的Chenin Blanc的確有獨特的風格,大多擁有蘋果、梨子及烤榛子的味道。紅酒的質素範圍比白酒廣,驚喜的當然是Hamilton Russell的Pinot Noir,是勃良地以外其中一支物值高的Pinot Noir ; 其他的Pinotage、Syrah、Cabernet Sauvignon 往往在先嘗紅酒才得知價錢之下,肯定確信南非擁有許多質素比其售價高出50%的選擇,而且大部分零售價錢只不過在200元以內。

南非葡萄酒在”200元以內”範圍幾乎無敵,但卻欠缺標誌性的葡萄酒。雖然可以數上Klein Constantia的Vin de Constance甜酒,但奈何甜酒不如紅白酒的普及性 ; Hamilton Russell 的Pinot Noir 及Chardonnay都富勃良地的影子,但單單以一兩個酒莊不足以影響世界。南非著力利用Chenin Blanc及Pinotage成為代表國家的葡萄,個人感覺,這兩種葡萄味道上潛質並不如一些世界普及的葡萄(如Cabernet Sauvignon、Merlot、Riesling、Sauvignon Blanc),南非的Chenin Blanc和Pinotage並沒有令我品嚐後感動到第二天再三回味的感覺。

發掘南非的樂趣 – 如需要在港幣百多元找一支葡萄酒,南非的90% 不會失望; 或在餐廳的”By Glass List” 選擇,近似價錢之下你也可以點一杯南非葡萄酒; 偶而有甜酒的衝動,買一瓶Klein Constantia的Vin de Constance甜酒。

Wine of the week – Charles Defour Le Champou Clos Blanc de Blanc NV

可能是其中一支最難尋找的香檳,皆因相比芸芸大品牌的高產量,這香檳農Charles Defour 的產量少得驚人 – Le Champou Clos年產不到2000支。以100% Pinot Blanc 釀造,從香氣上已感覺這香檳有與眾不同的特性 – 有泰國香料及白花的香氣,花香及礦物持續於味蕾之間,持續突顯純淨的風格。釀酒師並沒有刻意利用酵母提升酒體及複雜性,反而把葡萄及土地的特色完美發揮出來。開瓶後慢慢在變化,需用白酒杯感受其變化及個性,可喜的是價錢比相象中親民,只要細心參找還能在外國酒商購買得到。

2015 波爾多期酒 – 5年的期待

又到了波爾多新年份期酒出爐的日子,經過2009、2010及2011的泡沫,加上2011、2013 等較為遜色的質素,2014年的波爾多期酒部分酒莊定價合理,開始挽回大眾的信心,究竟2015年又會如何?

波爾多好像每逢5的倍數均有天神眷顧,1995、2000、2005、2010均是出色的年份,令人欣慰的是2015也不例外。綜觀波爾多酒莊顧問、酒評家及媒體的報告,2015雖不必如2010般完美,但水平公認為從2011以後5年最好的年份。無論左岸以Cabernet Sauvignon 為主的Medoc或是右岸以Merlot/Cabernet Franc釀造的Pomerol及Saint Emilion,均認為是果味主導及體現現代風格的波爾多年份。

過往波爾多被人認為需要長時間陳年熟成的紅酒,尤其左岸列級酒莊都寄望需要最少5年-10年陳年才適合享用(而我更期望可待10-20年以上!)。無論是波爾多的生意人及消費者面對最大的苦惱是得到的均是2012、2013的波爾多,絕大部分波爾多酒均是過早享用。所以現代的釀造技術都偏向捽取葡萄的果香,減少攝取苦澀丹寧,務求釀出能早適合市場的葡萄酒。而2014、2015的風格也偏向於此,整體評論均讚賞豐富迷人的果香,丹寧圓滑,可於5年內享用但亦不失陳年潛力。

無論現代釀造技術如何左右葡萄酒的味道,我始終喜愛10-20年陳年波爾多的感覺,那些果香、木桶、丹寧種種風味歸一的感覺絕非先進技術所能影響。最後影響消費者會否投機購買屬於未來的葡萄酒還看價錢。

如果你考慮購入波爾多期酒作個人享用,不妨相信自己的舌頭,購入自己獨愛的酒莊。現代釀酒技術先進得超乎想象,只要該年天氣不嚴峻,利用技術均可釀出比10-20年美好的佳釀。酒評家的評分雖然是一個指標,但有時可能成為如米芝連餐廳評級的天使之吻 – James Suckling 暫時評出接近7款完美達100分的波爾多2015,97以上的不計其數,到底是商業化還是真正完美? 是什麼葡萄酒能成為100分? 波爾多酒莊又會依靠評分把價錢抬高多少?

最終需要價錢左右你的購買決定,信任自己過往喜愛的酒莊,別盲目追捧。

 

購買葡萄酒的選擇 – 單瓶或整箱?

選擇葡萄酒,你習慣購買單瓶(用最少的金錢體驗最多種類的葡萄酒) 還是整箱 (只要找到對的葡萄酒便多買一些)?

你不是千萬富豪,每月對葡萄酒花費有限,加上你喜歡每次開瓶那期盼的刺激,你多會屬前者。或許這是個純屬個人的喜好而不需花費文字討論,但我卻想用少許空間期望改變你的看法,給每支葡萄酒超過一次的機會。

香港零售店舖擺設多會垂直陳放,許多大型商場的空調入夜會關上,夏天的深夜溫度有機會升上25度,更加令單瓶的葡萄酒處於危機之中。除了溫度,陽光也是葡萄酒的殺手,曾見過銅鑼灣的路面店舖下午陽光直射入舖內而沒有阻隔。原箱的葡萄酒多橫放而且有木板或紙皮阻隔,能為葡萄酒作基本保護。

舊年份的葡萄酒,每瓶質素的差別比新年份的更大。一直有個說法 “There are no great old wines, only great bottles.”,整箱購入除了過往的陳年條件比單瓶散裝的好,更可辨別每一瓶的質素差異,更了解每一款葡萄酒的特性。當感覺葡萄酒可再陳年的話,第二/三瓶更可放在酒櫃多等數年。葡萄酒需要醒酒多靠個人經驗,經過第一次的經驗之後,第二次開瓶可適當調度醒酒方法和時間,掌握葡萄酒的黃金表現。

許多人忽視了Cork taint / TCA的普及,也是大部分人面對受污染的酒會誤以為這是和葡萄酒的質素有關,有許多人誤以為葡萄酒過度封閉,其實要知道世上有接近5%的葡萄酒受不同程度Cork taint影響,卻有不足1% 人能自信地辨別Cork taint。最近我曾開過一瓶Guy Charlemagne Mesnillesime 2004 感覺到Cork taint卻不100% 肯定,當我過了數日再開第二瓶就肯定第一瓶的問題…

近年大部分酒莊都已經把傳統一箱12支改為一箱6支,如果找到幾個葡萄酒知己,更可以分享一箱,每人各取2-3瓶,負擔相對更少。

Wine of the week- Domaine des Senechaux Chateauneuf-du-Pape Blanc 2008

法國隆河 Rhone Valley的白酒一直被紅酒的鋒芒蓋過,但這裡的白酒往往是獨一無二的難忘。這次品嚐過由Chateau Lynch Bages 擁有的酒莊,位於南部Chateauneuf-du-Pape,以 Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc and Roussanne混合釀成。金黃的成熟酒色,帶來開放的花香及蜜糖香氣,更有誘人的芒果、蜜柑及烤焗果撻的味道。而這瓶白酒造得更為細緻的地方在酸度,切切實實地均衡了隆河白酒獨有的油膩感覺。有些時候其烤蘋果撻的味道像喝陳年20年以上的香檳。收結有點柑桔皮的微苦,要麼你愛得要死,要麼你永遠不在碰,或許透露了Chateauneuf-du-Pape白酒不普及的原因?

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